LA
CAMISA
HISTORIA
Inicialmente la
camisa se tenía que pasar por la cabeza que no contenía abotonadura; hasta que
en 1871, la casa Brown decidió implantar este tipo de diseño registrando la
primera camisa se llevaba bajo la vestimenta exterior. Solo se veía el cuello.
Por eso se consideraba como una pieza de ropa interior, incluso hoy la camisa
no puede negar el verdadero origen de su existencia y sigue considerándose poco
elegante que un hombre se quite la chaqueta sin ser invitado a ello,
especialmente en presencia de una dama.
La camisa blanca
era sinónimo de distinción, ya que tan solo se podía permitir vestir con estas
prendas quien tuviese suficientes modelos de recambio.
La camisa a
rayas tuvo muy difícil aceptación, dado que las camisas estampadas siempre levantaban
la sospecha de esconder posibles manchas. Debido a este motivo se decidió poner
cuello y puños blancos a esas camisas. La forma que tenga el cuello de una
camisa es uno e los actores principales que determina su estilo.
La camisa tal
como la conocemos en la actualidad apenas a cambio desde el fin de la primera
guerra mundial. Solamente se le ha añadido un bolsillo debido a la desaparición
del chaleco durante los años 60`s. pero a pesar de esto, las camisas
tradicionales para caballero siguen sin llevar bolsillo, ya que nadie sabe exactamente
lo que debe albergar en su interior.
UNA BUENA CAMISA
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Una buena camisa lleva una varilla de quita y pon siempre y
cuando su cuello lo requiera. Generalmente las varillas son de plástico, le dan
al cuello la curvatura necesaria y evitan que las puntas se levanten, en
especial cuando la camisa se lleva con corbata.
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Cuando es una camisa con estampados se procura que los dibujos
casen, como en la costura que une el hombro con la manga. Aquí los cuadros
deberán casar exactamente.
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Cuantas más costuras tenga una camisa, mayor será su aguante.
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Una buena camisa debe llevar botones nácar. Estos botones deben
ser cosidos manualmente.
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En las buenas camisas la unión de la manga y el puño presenta
varios pliegues. A menudo hay un botón adicional por encima del puño que evita
que la camisa se abra por el lado.
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En las camisas de calidad superior, el ojal esta puesto en
horizontal y no en vertical.
TIPOS DE CUELLO
- Cuello ingles: es el cuello más formal y a la vez el más
discreto, la distancia que hay entre las dos puntas puede variar; el cuello
amplio ofrece mayos espacio para corbatas más anchas y más gruesas.
-
Cuello italiano: se refiere a las típicas puntas separadas, en
este modelo tiene una forma tirada hacia atrás que deja al descubierto el nudo
de la corbata.
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Cuello americano: las puntas se unen mediante agujas de diferente
tamaño.
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Cuello de quita y pon: forma parte de la colección estándar de
muchos camiseros ingleses.
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Cuello de botones: queda igual de bien con o sin corbata, aunque
con corbata viste mucho mejor ya que es bastante ancho; aun así el cuello de
botones sigue siendo menos formal que otros. Esto debido a su tejido blando y
da un toque deportivo con las puntas abotonadas.
TELAS PARA ELABORAR
CAMISAS
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La batista de algodón es un lienzo ligero de hilos Finos y
valiosos. La del algodón egipcio mako También recibe el nombre de “batista
suiza”.
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Se llama popelín confeccionado a partir de Hilos de urdimbre
(más finos) e hilos de trama (Más gruesos) estos últimos determinan el Carácter
de la tela.
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Tela Oxford hace referencia a una clase Más amplia de tejidos
cuyo resultado son telas Flexibles pero igualmente resistentes. Para su Elaboración
se entretejen hilos teñidos y no teñidos.
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Royal Oxford es una versión mas fina, y es mucho más Cómoda y
sedosa que la Oxford normal, su Elaboración es igual.
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Sea island es siempre la calidad mas cara. Se teje con Un mayor
numero de hilos que el popelín, lo que proporciona A esta tela un tacto
sedoso.se emplea con 140 hilos, de esta Forma se pueden perfilar mejor las
rayas o los cuadros y Conseguir colores
más intensos.
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Ribbed twill tiene una estructura en diagonal característica, el
Efecto óptico ligueramente brillante típico de ribberd twill da a Las camisas
un solo color matiz especial.
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Pintpoint es una mezcla de popelín de algodón de fibra larga Se
teje igual que en Oxford, tan solo están tejidos los Hilos de urdimbre.
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Herringbone twill es muy parecido a ribbed twill, ambos tejidos Se
tejen con los hilos formando una estructura diagonal. Para Lograr un efecto de
espiga, la dirección de las fibras cambia Cada medio centímetro, en esta forma
se crea un dibujo en Zigzag.
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Franela de algodón se utiliza para las camisas de fin de sema Flexibles.
Las hay de un solo color, en varios tipos de Cuadros y en tartán escoses.
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La Villela, un tejido mixto que combina El color de lana con
las Propiedades
del algodón.
LA CORBATA
HISTORIA
Los verdaderos precursores
de la corbata son más bien los pañuelos para el cuello que a mediados del siglo
XVII pasaron a formar parte de la vestimenta del caballero.
El prototipo de
la corbata actual, una prenda llamada “badanna” consiste en un gran pañuelo
estampado que se enrollaba alrededor del cuello y se anudaba un lazo. La
vestimenta de un caballero de ningún modo debía ser llamativa. De esta forma,
se creo un look compuesto por un frac azul, un chaleco y unos pantalones beige,
unas botas negras y un pañuelo para el cuello de un blanco deslumbrante.
En el año de
1880 en un colegio de Oxford comenzaron atarse la cinta de los sombreros de
paja con un nudo sencillo alrededor del cuello; así se fue creando la corbata
de club.
Hacia el año
1900 nacieron las corbatas estampadas en una variedad hasta entonces nunca
antes vista y confeccionadas para los miembros de la clase media emergente, que
con la ostentación de su corbata querían mostrar sus logros.
Anterior mente
la corbata se cortaba en dirección de la tela y luego se forraba con otra;
luego de ver ciertas falencias que causaba la forma en que esta se cortaba se
vio la necesidad de cortarla de otra forma, se decidió realizar un trazo de un
ángulo 45º con la trayectoria del dibujo. Además la seda no la corto de una
sola pieza, sino en tres piezas que posteriormente se unían.
LA BUENA CALIDAD
La
característica más importante de una corbata, es que tenga un buen tacto, se
aconseja realizar una prueba que consiste en pellizcar la seda para ver si se
arruga.
En un principio,
una buena corbata se compone de tres piezas. Si se fijan bien se pueden
observar las costuras entre los diferentes trozos, estas costuras también están
cosidas a maquina en las corbatas de calidad.
LA LANA Y EL PUNTO
La versión
formal de la corbata de punto se realiza en negro o azul marino. Tiene la
anchura de una corbata tejida normal, va a juego con camisas claras y es del
todo correcto llevarla con un traje gris oscuro. Las corbatas de punto lisas
también casan con las camisas estampadas.
Las corbatas de
lana se presentan con casi la misma variedad de estampados y colores que la
corbata de seda. Al igual que la corbata de punto, la de lana suele tener
dibujo liso, lo que facilita la combinación con una camisa de cuadros. Las
corbatas de lana pueden ser de lana esquilada o de cachemir, aunque también
existen mezclas de lana y cachemir, lana y seda o seda y cachemir.
CONSEJOS
DE UN BUEN ANUDADO
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El sencillo nudo americano es el más satisfactorio en cuanto a
estilo además es polifacético. En lo estilístico satisface porque su forma alargada
y estiliza el cuello además, al estar ligeramente torcido, crea una sugerente
asimetría entre las puntas del cuello. Es polifacético porque da buenos
resultados independientemente del grosor de la corbata.
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El nudo Windsor es simétrico, es mas ancho que largo, y ase que
el cuello parezca mas corto, tan solo da buenos resultados con corbatas muy
estrechas.
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El nudo de la corbata debe hacer fuego con el cuello de la
camisa. El nudo americano queda bien con cualquier tipo de cuello; en cambio el
nudo Windsor solo queda bien con el cuello italiano, aunque el nudo americano
suele quedar mas elegante cuando la corbata posee la anchura y el largo
adecuado
-
El nudo no debe hacerse con demasiada fuerza. un nudo ajustado
con demasiada fuerza y con los lados chafados no es prodigio de elegancia.
documento extraído libro el caballero
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